Остров
Риддархольмен |
Сойдя с лестницы Королевского Дворца, мы стали ждать свой автобус. | Стокгольмцы предусмотрели и это - WC. Прекрасное мраморное творение. Монетку опускаешь и все проблемы позади. | Услужливо распахиваются двери и мы едем дальше. |
Стурчюркубринкен
(Storkyrkobrinken) ведет к мосту Риддархольмсбрун (Riddarholmsbron).
Эта короткая дорога (Королевский дворец - Стурчюркан - церковь
Риддархольмсчюркан) становится финишной прямой почти для каждого
шведского короля. Но помимо королевской усыпальницы на Риддархольмене,
Рыцарском острове, есть еще масса интересного. Самая маленькая в городе
административная единица, Риддархольмен, где, согласно документам,
живет всего один человек, - настоящий архив стокгольмской истории (в
отличие от Стадсхольмена - законсервированной). |
Рыцарским
остров стал в XVII веке: тут получила наделы знать, принявшаяся строить
замки один другого роскошнее. До того как Густав Васа выгнал из города
монахов-францисканцев, остров несколько веков звался Громункехольменом
(островом Серых Монахов). В центре острова высится шпиль кирпичной
церкви Риддархольмсчюркан (Riddarholmskyrkan) XIII-XVIII веков. В
неоднократно достраивавшемся готическом храме находится усыпальница
шведских монархов. Визитной карточкой - резным шпилем - церковь обязана
молнии, ударившей в колокольню в 1835 году. Чтобы не играть со стихией,
новый шпиль решили сделать железным. |
Риддархольмсчюркан
- впечатляющее собрание покойников. Здесь лежат почти все монархи,
начиная с Густава II Адольфа (1594-1632), превратившего церковь в
фамильный склеп. Самое первое захоронение - перед алтарем - принадлежит
королю Магнусу Ладулосу (1290). В самом эффектном саркофаге из
зеленого мрамора, отдыхает Густав IV Адольф. Здесь же лежит Карл XI,
некстати скончавшийся перед пожаром в Тре-Крунур: все спасательные
работы в итоге были направлены на то, чтобы вытащить из горящей
крепости его саркофаг. |
Дворец Врангеля
смотрит на Террасу Эверта Тоба (Evert Taubes terrass) - одну из самых
пустынных в Стокгольме, с головокружительным видом на Ратушу. Поэт и
музыкант Тоб отстоял любимую террасу, когда городские власти в 1950-х
решили сгружать в Риддарфьерден строительный мусор из уничтоженного
Норрмальма. Слева на фото терраса Эверта Тоба, на неё то мы и спустились. |
Позеленевший
богатырь в центре площади Биргер-Ярлс-торй (Birger Jarls torg) -
основатель города. На западе площади красуется ренессансный
Хессенштейнский дворец (Hessensteinska palatset). В 1740-х годах в него
должна была въехать любовница короля Фредрика I Хедвиг Тоб, подарившая
ему четверых детей, но пассия при очередных родах умерла, и дворец
достался ее сыну Фредрику фон Хессенштейну. Сам король Фредрик жил по
соседству, во Дворце Врангеля: Королевский дворец в Гамла стане еще не
был достроен. |
|
Взгляд назад, туда откуда мы выехали на террасу. | И тут же фотоаппараты к "бою". А я в автобусе на втором этаже, на первом сидении. | |
Скульптур в
Стокгольме очень много. Больших и маленьких. Татьяна
Октябревна демонстрирует нам скульптуру "Солнечный парус", в народе прозванную "Стокгольмским ухом". |
Строителей и
декораторов бригадами перебрасывали с только что законченных Родхюсета
и Олимпийского стадиона. 23 июня 1923 года, Ратуша (Stadshuset)
была торжественно открыта. Сам Эстберг назвал детище "мелодией к старым
добрым словам", рекомендовал любоваться им на рассвете и придумал
фальшивую "могилу" Биргера Ярла - первое, что вы видите, подходя к
Ратуше по мосту Стадсхюсбрун (Stadshusbron) с Риддархольмена. Вот и
Никита любуется ей на рассвете. |
В 1990-е у памятника Тобу с гитарой проходили рок-концерты любимого в Стокгольме, но оказавшегося недолговечным Водного фестиваля. На заднем плане у памятника Ратуша. Она значительно моложе, чем выглядит. Стоявшую на этом месте первую в Швеции паровую мельницу снесли только в 1902 году. Преданный идеям национального романтизма гениальный мистификатор Рагнар Эстберг управился со стройкой века за двенадцать лет, объявшие Первую мировую, голодный 1917-й и бесконечные забастовки строителей. |